清明节前后，是做艾粑的好时光。春末初夏，日暖雨润，水气环绕，似乎所有的植物都能逐水而生，艾草当然也不例外。山坡，水边，田野，无不长得生机勃勃。

《本草纲目》中这样解释：此草可义疾，久而弥善，故字仍义，而名“艾”。地域不同，艾的叫法也不一样，也有叫艾草、冰台、艾蒿、医草、灸草等。但不管叫什么，它都是人们喜爱的植物。况且它从两千多年的《诗经》里走出来，就变成了一种雅物，承载着人们的情感。《诗经·王风·采葛》曾载：“彼采艾兮，一日不见，如三岁兮。”采着艾草，因为想念梦中的姑娘啊，一天不见，就像过了三年的时光。

对于艾，我们更多痴念的，是它的美味。“南有艾草，春发于野。往采撷之，熥于厨室。”采艾来做什么呢，做青团啊。我想，叫青团的缘故，应该是团子是青色的吧。袁枚在《随园食单》这样描述：“青糕、青团。捣青草为汁，和粉作糕团。色如碧玉。”当然，我们这儿不叫青团，叫做艾粑，直白明了，就是用艾做的糍粑。

艾粑的做法很是简单，采来艾草鲜嫩且壮实的部分，放入沙眼水中烫一下，捞起置于冷水中浸泡一个小时，把采叶中的苦涩之味去掉，然后捞起拧干，用刀剁碎，再与糥米面、白糖煮成的糖油一起揉成面团，再炒些芝麻、花生加少许白糖做馅，包好圆成团压扁，上下用新鲜柚子树叶垫盖，入笼蒸熟即成。

刚出笼的艾粑粑散发着艾的清香气，又有糥米的米香，仅是看着闻着，就让人垂涎三尺，更不要说吃到嘴里又糯又有艾的清香。当然，更重要的是艾叶芳香，性味苦、辛、温，具有散寒除湿、温经止血的功效，能提高人体免疫功能。

做艾粑还有一个故事。传说是春秋晋国公子重耳想用火烧的方法让介子推出来领赏，却不料生性耿直的他宁愿和母亲被火活活烧死，也不愿出来。故为了纪念他，才有了寒食节，才有了艾粑。事实上，我觉得人们之所以在这样的季节做艾粑粑，是应了季节的食材，大自然总是以特殊的方式让人类享受舌尖上的美味。不过食物附上了故事，就多了一份情感，多了一份寄托，多了一份虔诚。

记得小的时候家在农村，家徒四壁，一年中能入嘴的美味少之又少，更何况是在这个新谷未出，物之空乏的四月清明节。每逢这个时节，母亲总会采上最新鲜的艾叶，做上一大篮子的艾粑，在祭祀祖先的同时，喂养我们的胃，满足我们的舌。有人说，每一种食物当中，总有做食物的人的感情融入其中，我深以为然，不然为什么，母亲英年早逝后，我虽然吃过很多人做的艾粑粑，却再也吃不出母亲的味道。有些食物的味道，会跟随一个人逝去，而我们想念一个人时，也一样会想念她做的食物的味道。

每一个地方，总会有一个地域性的食物，它在特定的季节，勾起人们淡淡的乡愁，深深的怀念。如汪曾祺之家乡的炒米和鸭蛋，像蔡澜之香港美食，周作人之故乡的野菜。

艾粑里的乡愁，艾粑里的思念，岁岁年年，何曾断过？！